Guide de lecture liste INCI en cosmétique bio
Liste INCI … je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler.
L’INCI sert notamment à savoir ce que contiennent vos produits cosmétiques et donc, ce que vous consommez.
INCI, kesaco ?
L‘INCI veut dire : International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, en français Nomenclature Internationale des Ingrédients Cosmétiques.).
Vous savez, c’est cette liste d’ingrédients écrits en anglais et en latin pour les plantes, en général rédigée en tout petit sur les packagings de vos cosmétiques et produits d’hygiène.
D’ailleurs, en France, sa présence sur les flacons est devenue obligatoire seulement depuis 1998.
Tout fabricant a l’obligation de faire figurer sur l’emballage ou sur une notice cette liste INCI, qui répertorie les composants du cosmétique (hé oui, j’y suis passée également).
Comment décrypter une étiquette cosmétique ?
Toutefois, si elle peut paraître rébarbative, elle est néanmoins importante et même primordiale afin de consommer de façon claire et consciente.
Ces derniers temps, des applications telles que Yuka, Clean Beauty ou INCI beauty vous donnent leurs avis lorsque vous flashez le code barre de votre produit, oui mais … car il y a un « mais », l’avis de telles applications est somme toute subjective.
D’ailleurs, pour ces applications, en scannant le même produit, il arrive que les résultats soient totalement contradictoires, bizarre …
Quoi qu’il en soit, la meilleure application pour consommer de façon consciente
et sans faille, c’est VOUS !
Quelles sont les exigences de la liste INCI ?
- Tous les ingrédients doivent y figurer sans exception, en anglais et en latin pour qu’ils puissent être compris internationalement.
- Les ingrédients doivent être listés dans l’ordre décroissant.
L’ingrédient inscrit en premier sera le plus présent dans la formulation.
Pour les crèmes, c’est souvent l’eau (aqua) qui est majoritaire.
Toutefois, si un ingrédient est dosé à moins de 1% dans la formulation, sa place peut être modifiée au bon vouloir du fabricant.
On dit que les 3 premiers ingrédients sur la liste représentent à peu près 80-85 % du total de la formulation. C’est dire s’il est important d’y jeter un oeil !
Plus la liste est à rallonge, moins votre produit a de chance d’être qualitatif …
De quoi est composé un cosmétique ?
Pour consommer intelligemment et éviter les pièges, il est nécessaire de comprendre comment est formulé un cosmétique et déchiffrer l’étiquette.
Voici un tableau pour y voir plus clair
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INGREDIENTS |
FONCTIONS |
INGREDIENTS UTILISÉS EN COSMETIQUE CONVENTIONNELLE Liste non exhaustive |
NOCIVITÉ |
INGREDIENTS UTILISÉS EN COSMETIQUE NATURELLE |
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EAU |
Elle sert à véhiculer les actifs hydrophiles (qui se mélangent à l’eau) de la formulation. |
Aqua |
Aucune |
Aqua ou eaux florales / hydrolats. |
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HUILES |
En conventionnel, on utilise en général des huiles minérales, sans aucun bénéfice pour la peau puisque dérivées de la pétrochimie. Elles donnent un effet « peau douce et cheveu soyeux » qui plaît, mais à quel prix … Ces substances adoucissent et assouplissent la peau, les cheveux. Les silicones sont soyeux et servent à gainer les cheveux ou à rendre la peau toute douce. |
–Huiles de silicone (Dimethicone et tous les ingrédients qui se terminent en “icone”. Cetyl dimethicone, methicone, amodimethicone…) ou en “xane”(cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, Isohexadecane) –Huiles et cires minérales (ex : Paraffinum liquidum/huile de paraffine, Petrolatum, Cera microcistallina, mineral oil) -Dérivés de PEG –Squalane d’origine animale (foie de requins) –Phtalates (DEP diéthyle , DBP dibutile) |
Toutes ces substances obstruent les pores de la peau en formant un film l’empêchant de respirer, contrairement à une huile végétale. De plus, son impact écologique nocif n’est pas anodin. |
Huiles végétales, beurres végétaux (karité, cacao, mangue …), squalane végétal (olive) Pour les cheveux : Protéine de soie, kératine végétale naturelle, certains beurres végétaux |
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EMULSIFIANTS OU EMULSIONNANTS |
Ils servent à réaliser des émulsions (huile dans eau, eau dans huile, gel). Ils sont nécessaires pour mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse. Les émulsifiants permettent cela et créent des textures (lait, mousse, crème fluide ou épaisse, gel).
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*PEG (polyethylene glycol) : ingrédient dont le nom contient « -eth » ou « -oxynol » Les noms commençant par « hydroxethyl » Ils sont synthétiques et fabriqués à partir de gaz toxique cancérigène. |
Dérivés pétroliers ou produits de synthèse chimique. Aucun intérêt pour la santé de la peau. No éco-friendly. |
Cires végétales (olive, palme sauf si le contraire est précisé), de lanoline, lécithine … il en existe plusieurs sortes. |
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TENSIOACTIFS |
Les tensioactifs sont des agents détergents, stabilisateurs, moussants, indispensables pour obtenir des shampooings, gel douche, bain moussants etc … |
Les plus connus : * Caprylyl/Capryl glucoside, Cetyl betaineCocamidopropyl betaine, Coco-betaine, Coco-glucoside, Decyl glucoside, Disodium cocoamphodiacetate, Disodium laureth sulfosuccinate, Disodium lauryl ulfosuccinatesulfosuccinate
LES SODIUM
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Souvent irritants, font desquamer le cuir chevelu. Peu écologique. |
– Non ioniques à base de sucres (saccharose, glucose et amidon) – Amphotères (cocamidopropyl betaine) –Anioniques (Ammonium lauryl sulfate) – Issus de la coco ou de betterave à sucre. Même sous cette forme, ils peuvent être potentiellement irritants (SCS et SCI). |
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PRINCIPES ACTIFS |
Molécules qui, dans un produit cosmétique, présentent une action ciblée (acide hyaluronique, Q10, anti-oxydants, etc…)
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Dérivés pétroliers ou produits de synthèse chimique. Ils sont fabriqués pour mimer la nature et les actifs. |
Peuvent générer des sensibilités, rougeurs, intolérance, micro kystes, allergies … |
Tous les ingrédients naturels : Huiles végétales, Macérations solaires, Extraits hydroalcooliques, Hydrolats, Huiles essentielles, plantes, acide hyaluronique, Q10 etc… |
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STABILISANTS GELIFIANTS |
Ils permettent d’épaissir une émulsion et/ou de transformer une texture. |
–Polymères synthétiques (acrylate crosspolymer, alcool gras, lanolin alcohol, cholesterol) |
Souvent occlusifs, ils agressent la peau et l’empêche de respirer. |
–Dérivés de sucre et de céréales comme le blé (gomme xanthane, gomme de guar) –Algues (ex : agar-agar) |
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PARFUMS |
Les personnes qui ont la peau sensible et réactive le savent, les produits sans parfum sont les plus adaptés à leur type de peau. Savez-vous qu’il existe 82 substances potentiellement allergisantes liées au parfum ? En effet, les parfums, qu’ils soient naturels ou non, sont irritants, voire allergisants.
Si ces mots ne sont pas inscrits mais que votre crème a une odeur agréable et prononcée, il s’agit là de parfum naturel issu, par exemple, d’huiles essentielles. |
– Parfums et muscs de synthèse Voici la liste de 26 substances parfumantes reconnues comme allergisantes (source Cosmébio) : |
-Nocifs pour l’environnement -Agressifs pour la peau |
–Huiles essentielles (ex : rose, citron, géranium) – Parfums naturels Anise alcohol (naturel ou synthétique), Benzyl alcohol (naturel ou synthétique), Benzyl benzoate (naturel ou synthétique), Benzyl cinnamate (naturel ou synthétique), Benzyl salicylate (naturel ou synthétique), Evernia prunastri, Evernia furfuracea |
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COLORANTS |
Ils apportent une couleur au produit pour le rendre attractif et agréable visuellement. |
–Amines aromatiques –Colorants azoïtiques d’origine synthétique –Acides sulfoniques |
-Allergisants -Irritants pour la peau -Cancérogènes |
Les colorants naturels sont inscrit sous la dénomination CI + un chiffre et trouvent leur place en fin de liste INCI –Oxydes d’origine minérale (oxyde de fer) -Ocres –Colorants et pigments végétaux (chlorophylle, jus de betterave, spiruline) |
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CONSERVATEURS |
Ils protègent votre soin d’un éventuel développement de bactéries ou de champignons. |
Triclosan, Méthylisothiazolinone, Méthylchloroisothiazolinone, Chlorphenesin, Chloroxylénol, Butylcarbamate d’iodopropynyle, Phenoxyethanol, les parabens (Methylparaben, Ethylparaben, Sels de Methyl-, ethyl-prol et butyl paraben, Butylparaben), les antioxydants (Hydroxytoluène butylé (BHT), Hydroxyanisole butylé), EDTA, BHA, |
-Potentiellement cancérigènes -Irritants, ils perturbent la flore cutané et peuvent favoriser les allergies En effet, ils sont conçus pour tuer les bactéries et leur dosage doit être minutieux. -Le principal défaut des conservateurs est qu’ils sont rapidement irritants (vous avez sans doute déjà entendu parler du phénoxyéthanol, pourtant toléré en cosmétique bio dans d’autres pays). |
–Huiles essentielles –Vitamine E (tocophérol) – CO2 de romarin, d’argousier –Anti-oxydants : Polyphénols, Flavonoïdes –Extrait de pépin de pamplemousse, – Acides : Benzoïque, Acide Sorbique, Acide Salicylique, Acide Ascorbique (vitamine C) |
Les limites de la liste INCI
Même si la liste INCI est indispensable, il n’empêche qu’elle n’est là qu’à titre informationnel et ne donne en rien la recette du produit fini.
Par exemple, le premier ingrédient peut être présent à 80 % (de l’eau) et le deuxième ingrédient à 10 % (huile végétale) et tout le reste de la liste se partage les 10 % restants.
Si vous souhaitez comparer 2 soins en fonction de leurs listes INCI, cela va être compliqué car vous ne connaissez pas les % de chaque ingrédient et donc, leur efficacité finale.
Un autre point à aborder est la qualité, que l’on ne peut juger dans la liste INCI (quoi que … cela dépend des matières premières).
Même si la liste INCI est clean, je vous invite à vous rapprocher de la marque qui vous intéresse afin de valider le mode de sélection des matières premières et leur mode de culture, d’extraction et de transformation.
Une huile végétale n’aura pas les mêmes vertus si elle a été pressée à froid que si elle a été chauffée et encore moins si elle a été estérifiée pour obtenir une huile sèche.
Idem pour les huiles essentielles. La distillation ou l’expression à froid sont les seuls modes de production acceptables pour un produit de qualité.
Exit les productions au solvant pour augmenter la rentabilité des huiles essentielles … des molécules chimiques en prime !
Enfin, si je peux vous donner un conseil, fuyez les marques qui ne notifient que les « ingrédients actifs » comme : contient de la grenade, du romarin, de la lavande et de l’acide hyaluronique ou ingrédients : romarin, lavande, etc…
C’est typiquement une technique de greenwashing où l’on met en avant les ingrédients naturels qui souvent, sont noyés au coeur des ingrédients de synthèse ou autres agents texturants inertes et inintéressants pour la peau.
Heureusement, ce n’est pas une généralité.
Ne vous laissez pas éblouir par les promesses de quelques ingrédients sur le devant du flacon. Lisez l’INCI.
Un ingrédient peut en cacher un autre
La liste INCI sert également à repérer les substances allergènes si vous y êtes sensible. Elles arrivent en bout de liste.
Oui mais parfois, les conservateurs peuvent être déguisés sous le nom de « parfum ».
Vous pensez alors utiliser un produit sans conservateur de synthèse mais il y est présent … sous un autre nom.
Une baguette magique pour décrypter ?
Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux étiquettes il y a une dizaine d’années, un site m’a énormément aidée.
Il s’agit de La vérité sur la cosmétique.
Il suffit d’inscrire le nom de l’ingrédient recherché et vous aurez le résultat avec des “smile” plus ou moins heureux selon si l’ingrédient est bon ou nocif pour votre peau, votre santé et la planète.
Notations
très bien
bien
satisfaisant
passable
insuffisant
déconseillé
suivant origine
Source : La vérité sur les cosmétiques
J’espère que ce petit tour d’horizon des ingrédients utilisés dans l’industrie des cosmétiques conventionnels et leur pendant naturel vous aura éclairé(e).
Bien évidemment, ces listes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer au fil du temps, toutefois, cela vous donne déjà une idée des ingrédients à éviter et par quoi les remplacer.
Je vous souhaite une belle découverte de vos cosmétiques et j’espère que cet article vous a donné envie de creuser plus le sujet.
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C’est ma vision de la vraie cosmétique naturelle et elle le restera ….
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